Микроудобрения в аквариуме и все о них!

Содержание

Самомесы

Готовить и применять подкормки для аквариумной растительности рекомендуется после детального изучения всех видеоматериалов и статей, которые подробно описывают процесс. Дело в том, что люди, далекие от химии могут с первой попытки уничтожить весь подводный сад и рыб в том числе.

Для приготовления подкормок готовят следующие вещества:

глюконат железа – слабый хелат, быстро потребляющийся бактериями и плохо накапливающийся в тканях растений – 1 г;

сернокислый марганец – 5,4 г;

молибдат аммония – 0,2 г на литр;

сульфат меди – 0,3 г;

сульфат цинка – 0,7 г;

борная кислота – 17,5 г.

Эти химикаты покупают в аптеке или в специальном магазине для аквариумистов. Для разведения нужна дистиллированная вода – водопроводная не подходит. Растворяют в теплой (30 – 40 градусов) воде в следующей последовательности – аммоний, медь, цинк, марганец, бор, железо.

На объем 100 л необходимо вносить 0,5 мл раствора. Максимальная доза – 1 мл. Хранить питательный раствор в холодильнике.

Рецепт №1 (удобрение для аквариумных растений NPK)

Азотсодержащее удобрение	Фосфорсодержащее удобрение	Калийсодержащее
N * (г/л)	K (г/л)	P *(г/л)	K (г/л)	K (г/л)
11,5	32	1,6	2,01	38
* — лично мне расчеты удобрений удобнее вести в виде N и P, но аквариумистам удобнее, когда азот представлен в виде нитратов, а фосфор — в виде фосфатов. Поэтому для удобства я указал значения нитратов и фосфатов в скобках.

Рекомендую, при изготовлении удобрений для аквариумных растений по данному рецепту, не делать все в «одном флаконе», а сделать в разных бутылках, чтобы иметь возможность провести корректировку в дозировании в случае необходимости. Дело в том, что растения потребляют питательные элементы не равномерно и может возникнуть перекос в питании, а это грозит вспышками водорослей. Так же, на концентрацию азота и фосфора в воде влияют аквариумные животные, которые выделяют эти элементы в процессе своей жизнедеятельности.

От редакции : Гурами голубой

Азотсодержащее удобрение

Для приготовления удобрения, содержащего азот (в виде нитратов), необходимо 82,88 грамм нитрата калия растворить в 700 мл воды. После полного растворения долить в полученный раствор воду до отметки 1000 мл.

1 мл данного удобрения повышает в 50 литрах воды концентрацию калия на 0,64 мг/л и азота на 0,23 мг/л (или 1,02 мг/л нитратов): Ориентировочный график внесения и дозировка удобрения

Фосфорсодержащее удобрение

Для приготовления удобрения, содержащего фосфор (в виде фосфатов), необходимо 7.01 грамм монофосфата калия растворить в 700 мл воды. После полного растворения долить в полученный раствор воду до отметки 1000 мл.

1 мл этого удобрения повышает в 50 литрах воды концентрацию калия на 0,04 мг/л и фосфора на 0,03 мг/л (или 0,1 мг/л фосфатов): Ориентировочный график внесения и дозировка удобрения.

Калийсодержащее удобрение

Для приготовления удобрения, содержащего калий, необходимо 84,76 грамм сульфата калия растворить в 700 мл воды. После полного растворения долить в полученный раствор воду до отметки 1000 мл.

1 мл полученного удобрения повышает в 50 литрах воды концентрацию калия на 0,76 мг/л: Ориентировочный график внесения и дозировка удобрения.

Классификация удобрений и элементы питания

Добавки разделяют на основные и комплексные.

Кроме этого, выделяют следующие группы:

стартовые – вносят после запуска аквариума;
регулярные – необходимы для создания минимальной концентрации действующих компонентов;
средства однократного использования – устраняют голодание растений;
видовые стартовые препараты – помещают под корневую систему;
видовые жидкие удобрения – предназначены для емкостей с одним видом растительности.

Макро

К необходимым макроэлементам относят азот. Вещество вносят регулярно, когда в аквариум подается углекислый газ. О повышении уровня вещества свидетельствует темно-зеленый цвет листьев растительности и их плотность.

Высокая концентрация нитратов приводит к размножению сине-зеленых водорослей. В некоторых случаях по задумке дизайнера в аквариуме должна находиться яркая зелень. Для этого на протяжении 14 суток за 4-5 раз заменяют полностью воду, промывают грунт и добавляют питательные вещества.

Где продаются элементы

За приобретением данных веществ потребуется обращаться в магазины химического направления, а они существуют только в крупных городах.

Составляющие простых удобрений, содержащие макроэлементные вещества можно купить в магазинах для сада и огорода, аптеке, а также в других магазинах продовольственного направления.

Посмотрите видео об изготовлении удобрений своими руками:

По мнению опытных аквариумистов – лучше самостоятельно изготавливать данные препараты, ведь при покупке составляющих они выходят значительно дешевле. Готовые удобрения разрешается хранить в прохладном и тёмном месте, а её дозировку можно изменять, судя по состоянию освещённости и растений аквариума в целом. Однако приготовление аквариумных удобрений процесс не из лёгких и, влекущий за собой определённые последствия, поэтому рекомендуется ответственно подойти к процессу, дозировкам и аккуратно обращаться с реактивами.

Правила использования самодельных удобрений для аквариума

Неправильный подход к использованию аквариумных удобрений может оказать губительное действие. Это касается как профессиональных составов, так и самомесов. Чтобы избежать негативных эффектов, следует придерживаться следующих правил:

начинать использование питательных растворов с доз, уменьшенных на четверть от рекомендованных;
после внесения раствора следить за состоянием воды, растений и других аквариумных обитателей, постепенно корректируя дозу;
вносить микроудобрения по утрам, за полчаса до включения света;
не применять микроудобрения на этапе запуска аквариума, пока не установился азотный цикл, а трава не укоренилась и не тронулась в рост;
во избежание бактериальных и водорослевых вспышек ни в коем случае не превышать рекомендованной дозировки.

Также стоит иметь в виду, что эффект от внесения микроудобрений становится виден не сразу. Понять, подходит ли растениям применяемый состав, можно примерно через месяц после начала его использования.

Правила использования самодельных удобрений для аквариума

начинать использование питательных растворов с доз, уменьшенных на четверть от рекомендованных;
после внесения раствора следить за состоянием воды, растений и других аквариумных обитателей, постепенно корректируя дозу;
вносить микроудобрения по утрам, за полчаса до включения света;
не применять микроудобрения на этапе запуска аквариума, пока не установился азотный цикл, а трава не укоренилась и не тронулась в рост;
во избежание бактериальных и водорослевых вспышек ни в коем случае не превышать рекомендованной дозировки.

Рецепт №5. Микроудобрение по рецепту А. Михайлова

Опытный эксперт Алексей Михайлов даёт свой рецепт микроудобрения для травников, хорошо зарекомендовавший себя у аквариумистов:

43,33 г глюконата железа;
5,38 г сульфата марганца;
1,72 г борной кислоты;
0,66 г сульфата цинка;
0,295 г медного купороса;
0,209 г молибдата аммония.

Берётся 0,5 л дистиллированной воды, и последовательно вмешиваются все соли, за исключением глюконата железа. После их полного растворения добавляется глюконат железа, и добавляется ещё 0,5 л воды, подогретой до 40С.

Полученный раствор начинает применяться в низкой дозировке – по 0,25 мл на 100 л аквариумной воды. При необходимости доза может быть увеличена до 1 мл на 100 л.

Сколько лить МИКРО в аквариум

А кто это знает? Ответа НЕТ. СОООВСЕМ. Как же тогда лить? Это вечный поиск баланса. Этот баланс, что бы и растения выглядели хорошо, и не было переизбытка. Баланс, это когда все, что вы вносите, съедается растениями. Как это определить? Я не знаю. Может кому-то не понравится ответ, но я скажу методом «тыка». Вижу нехватку по признакам, вношу, и смотрю как меняется аквариум. Почему по-другому нельзя? Потому что на усваивание элементов в аквариуме влияет и температура, и кислотность, и освещенность, и качество света, уровень кальция и фосфатов, уровень СО2… Список можно продолжать. Но как вы сможете все эти параметры свести в одну таблицу и определить точное значение? Я не знаю. Может кто-то придумает, но я очень сомневаюсь.

Еще раз о том, как я определяю. 1. вижу нехватку. 2. лью ориентировочно как написано на упаковке. 3. определяю результат. Это значит что смотрю на аквариум и определяю, перелил ли я их, или не долил. И еще, со-временем ситуация может меняться.

.Наша рекомендация

Мы, когда используем МИКРО для аквариума, всегда используем альгицид. У нас они идут в связке.

На практике, заросший голландский аквариум, чистка раз в 2 недели, 600 литров. 3-6 пшыков (4-8 мл.) концентрата при чистке.

Типы биоценозов для правильного внесения удобрений

Вид биоценоза влияет на последовательность внесения удобрений. В голландских фитоаквариумах нет живности. Восстановление азотного цикла происходит медленно за счет отмерших частиц растений. Для старых аквариумов используют стики под корни и микродобавки, а для молодых – лишь микроэлементы. За голландскими травниками тяжело ухаживать. В них отсутствуют консументы, нарушен естественный биологический цикл. Из-за этого объем голландских емкостей составляет 300-400 л.

Аквариумы с разными типами биоценоза.

В большие домашние фитоаквариумы выпускают скалярий, а в небольшие помещают неприхотливых рыбок, среди которых расбор и пунтиусы. В воду с подселением из макроэлементов добавляют лишь калий. Микродобавки используют по схеме.

Кроме плотности заселения, учитывают соотношение животной массы и растительной. Сильно освещенные резервуары удобряют железом каждый день, но прекращают, когда несколько рыб готовятся к нересту.

Об освещении

Под оптимальным для фотосинтеза светом многие рыбки теряют вид. Амазонских харацинид положено держать вообще в полутьме, иначе они выглядят скелетиками в полупрозрачных оболочках. Эффект слабого света действителен даже для цихлид, от природы окрашенных ярко. Напр., кто пытался держать на обычном свету апистограмм Рамиреса, вряд ли поверит, что слева на рис. это она и есть. А бриллиантового лампрологуса (справа) нормальное освещение превращает в серенький, но очень агрессивный чурбачок.

Аквариумные рыбки-цихлиды при слабом освещении

Вылинявшие на ярком свету золотые рыбки

Сильный свет способен и непосредственно повлиять на окраску рыб; особенно – породистых золотых. К примеру, шикарный черно-бархатный телескоп под светом фитоламп элементарно линяет, а пятицветный шубункин выгорает до двуцветного дворняжки, см. рис. справа.

Отсюда золотое правило для слабо освещенных аквариумов: не удобряйте! Подбирайте теневыносливые растения, делайте островное освещение и вообще применяйте что угодно, кроме удобрений! Растения их просто не усвоят, а не усвоенное ими повредит рыбам.

Внесение удобрений в форме раствора

Как и наземные растения, гидрофиты усваивают питательные элементы либо через корни, либо через листья. Внесение жидких удобрений в аквариум аналогично внекорневым подкормкам «сухопутных» растений.

Удобрять аквариумную растительность по листу можно без предварительной подготовки:

определяется объём воды в аквариуме;
определяется необходимое количество раствора удобрения на литр воды;
удобрение вливается в аквариум.

Лучше начинать с минимальных дозировок, как минимум вдвое меньше, чем рекомендовано в инструкции. Затем, исходя из состояния растений, можно скорректировать дозировку и подобрать подходящую периодичность внесения подкормок.

Сколько кому и чего нужно

Это наиболее часто задаваемый вопрос — у меня есть аквариум на 200 литров, сколько мне надо лить удобрений? Точный ответ на такой вопрос дать невозможно, поскольку он зависит от множества факторов.

Количества растений в аквариуме — одинокая травинка и густой лес нуждаются в разном количестве добавляемых удобрений
Вида растений — быстрорастущая гигрофилла требует много больше элементов, чем медленно растущий яванский папоротник.
Количества света и углекислого газа в аквариуме — ярко освещенному аквариуму, в который вы добавляете углекислый газ, где фотосинтез идет так, что кислород бурлит, необходимо больше удобрений чем, аквариуму, где света немного. От этого же и зависит допустимый уровень нитратов и фосфатов, переизбыток которых в воде является обычно причиной появления водорослей. Например, в аквариуме — темном царстве, вполне нитраты могут достигать 10-20 mg/l, а фосфаты — 1-2 mg/l, без того, чтобы начался рост водорослей, а в бурно растущем аквариуме проблемы могут начаться уже при 10 mg/l нитратов и 0.2-0.5 mg/l фосфатов. Надо заметить, что если у вас растения растут быстро, то уровень нитратов и фосфатов обычно нулевой и приходится подбавлять нитратов (на этом основан один из способов борьбы с водорослями).
Температуры и других параметров воды — если они неоптимальные и растения растут плохо, то смысла в добавлении удобрений нету никакого.
Наличия тех или иних элементов воде. Например, при недостатке какого-либо элемента растение неспособно усваивать другие элементы. При переизбытке наблюдается аналогичная картина.
И главная причина — мы не знаем, сколько все таки нужно растению того или иного элемента. В таблице даные оптимальны значения микро и макроэлементов для роста растений. Но это весовые значения в сухой массе растения, а не в реальности, в аквариумной воде

С (Углерод)	около 45%
N (Азот)	1-3%
K (Калий)	0.3-6%
Ca (Кальций)	0.1-3.5%
P (Фосфор)	0.05-1%
Mg (Магний)	0.05-0.7%
S (Сера)	0.05-1.5%
Fe (Железо)	10-1500 ppm (parts per millions)
Cl (Хлор)	100-300 ppm
Mn (Марганец)	5-1500 ppm
Zn (Цинк)	3-150 ppm
Cu (Медь)	2-75 ppm
B (Бор)	2-75 ppm
Mo (Молибден)	следы

Как видно из таблицы, значения некоторых элементов колеблются во много раз. Поэтому и нельзя дать точного ответа на этот вопрос. Общие рекомендации для наиболее важных элементов можно дать такие:

Фосфаты — тест не должен показывать наличия фосфатов. При этом растения способны усваивать самые ничтожные количества их в воде. При отсуствии измеримого количества фосфатов в воде у вас будет меньше проблем с водорослями. Эта основная причина, по которой нельзя добавлять в воду удобрения для комнатных растений. Рыбы обеспечат достаточное количсетво фосфатов — фосфор входит в состав органики и при ее разложении становится доступным для растений. Если вы держите мало рыб, то можно добавлять чуть-чуть удобрений, содержащих медленно растворимые фосфаты (например, удобрения для пальм) в грунт, но ни в коем случае не в воду, где они будут доступны водорослям. Но в подавляющем большинстве случаев такого делать не приходится.

Нитраты — следует держать уровень нитратов примерно 2-5 mg/l. Наличие небольшого количества нитратов хорошо тем, что в этом случае растения поглощают фосфаты, не оставляя их водорослям.

Калий — его можно побольше. Он не вызывает развитие водорослей. Поэтому частенько его кладут на глазок. В оценке оптимального концентрации точного мнения нету, принято примерно 20-50 mg/l. Существуют тесты для измерения концентрации калия, но они дорогие и ими достаточно неудобно пользоваться, поскольку они основаны на измерении взбаламученности воды. Калий обычно добавляется в виде сульфатов или нитратов (если вы добавляете нитраты).

Железо — один из наиболее важных микроэлементов, которого обычно не хватает в аквариуме. Его недостаток приводит к хлорозису, при этом в листьях не образуется хлорофилл и они выглядят бледно-желтыми. Примерная оптимальная концентрация железа составляет около 0.1 мг/л. Более высокий уровень его может привести к росту водорослей, особенно нитчатых. В дальнейшем следует поддерживать примерно такой уровень железа

При отсутствии теста на железо следует добавлять особенно осторожно, поскольку легко можно передозировать

Особенности питания аквариумных растений

Прежде чем взять в руки флакон с удобрением, необходимо понять важную вещь: растения в воде живут немного иначе, чем на суше. С одной стороны, они являются такими же автотрофами, как «сухопутные» деревья и травы – то есть часть необходимого питания производят для себя сами с помощью фотосинтеза. С другой, все их вегетативные органы находятся в воде, которая представляет собой питательный раствор множества минеральных и органических соединений.

Внутри обычного аквариума с растениями и рыбками возникает сложная и тонкая экосистема с круговоротом питательных веществ:

рыбки получают корм и выделяют экскременты и углекислый газ, необходимый для фотосинтеза;
микрофлора, обитающая в грунте, утилизирует экскременты, поставляя в воду и к корням растений минерализованную органику и дополнительную порцию углекислого газа;
растения берут из воды и грунта вещества, произведённые микрофлорой, и используют их для собственного питания.

При грамотном расчёте плотности биомассы и уходе за таким аквариумом у растений крайне редко возникает потребность в подкормках. Естественного органического удобрения в воде хватает.

Совсем иная экологическая ситуация складывается в чисто ландшафтных фитоаквариумах, где нет рыбок и других животных. Во-первых, они лишены внешних источников поступления органики

Во-вторых, в них намного меньше углекислоты, важной для растений. Поэтому потребность в удобрении чаще всего возникает именно в аквариумах такого рода

Грамотное внесение удобрений – одно из самых сложных и важных искусств в акваскейпе. Оно требует учёта множества факторов: плотность и характер биомассы, освещённость, особенности воды и грунта и т.д.

Где приобрести реактивы?

У начинающих аквариумистов, узнавших о необходимости внесения удобрений в аквариум, часто возникает вопрос о том, где можно взять компоненты, указанные в рецептах растворов. Купить химические реактивы можно в следующих местах:

В аптечных пунктах.
В магазинах для дома и сада.
В местах, специализирующихся на продаже химических веществ.

Опытные владельцы больших резервуаров с густой растительностью рекомендуют использовать подкормки, приготовленные в домашних условиях, так как это более выгодно. Питательные смеси домашнего производства можно хранить длительное время в укромном месте, недоступном для прямых солнечных лучей, и чередовать порядок внесения растворов в аквариум. Кроме этого, дозировку можно менять, учитывая такие факторы, как освещение в резервуаре, вместимость емкости и состояние водной флоры.

Зеленые жители искусственных водоемов заботятся о рыбках и моллюсках, предоставляя питомцам убежище в своих листочках и вырабатывая кислород, поэтому каждый аквариумист знает, как важно сохранить здоровье подводной растительности. Для достижения этой цели владельцы аквариумов используют жидкие или твердые удобрения, которые готовят в домашних условиях, следуя инструкциям и рецептам

Когда вносить калийные подкормки при посадке растений в аквариум

При запуске аквариума рекомендуется сразу в полном объеме вносить калийные подкормки, а с азотом и фосфором подождать неделю. Это стимулирует корневую систему искать питание в грунте, что сказывается на ее росте.

Популярные статьи Гуппи

Калийный раствор своими руками готовится следующим образом:

350 мл дистиллированной воды вскипятить и дать остыть до 60 – 70 градусов.

Растворить сернокислый магний – 5 г, лимонную кислоту – 15 г, по 0,5 г сернокислого цинка и меди, сульфата железа 5 г.

Настоять около часа, чтобы дать веществам вступить в реакцию.

Далее добавлять следующие компоненты – 0,15 г борной кислоты аптечной, сернокислый калий 4,5 г, 1 аптечная ампула витамина В12, по 2 ампулы цитовита и ферровита, а также 10 мл серной кислоты.

Долить объем до 500 мл, размешать. Использовать ежедневно по 1 мл на каждые 50 л объема воды в аквариуме.

Вам также будет интересно почитать:

Удобрение ава (AVA): состав, инструкция по применению, виды. Преимущества и способы внесения

Удобрение нитрофоска: состав, свойства, применение для растений

Удобрение Фертика: инструкция по применению, нормы для растений, состав смеси

Удобрение Агрикола – отзывы и свойства. Успех садоводства

Самодельное удо аквариума

Здравствуйте! Немного предыстории в ожидании аквы в 450 литров (точнее тумбы под него) тренируюсь, так сказать, на кошках))) Природовский 52-литровик свет 0.8 вата на литр, СО2 бражка, реактор колокол, световой день 12 часов, население: 6 суматранцев и 3 коридораса. Банка очень густо засажена (в ожидании большего обьема) 6 небольших кустов апоногетона волнистого, анубис нана, прозерпинака 2 ветки, альтернантера ред, куст спиралевидной валлиснерии, 5 кустов гигантской))) 3 больших куста криптокарин, немного роголистника, пару веток кабомбы, кустик тайландского папоротника, немного яванского мха, с десяток веток ротала индика, элодея веточек 4-5, бакопа моньери 5 веточек, 3 ветки монетницы и немного пузырчатки сверху словом травы оччень много на такой обьем ))) Ну и как водится при наличи достаточного освещения +СО2 таким обилием травы все вкусное съедается, и начинается голод. Сей момент я немного упустил — у монетницы и криптокарин начали светлеть листья, прозерпинака и альтернантера остановились в росте, апоногетон начал чахнуть от хлороза, кабомба сбросила листья (хотя возможно просто из за жесткой воды она у нас 18 немецких градусов) — все признаки голода. Вывод прост — нужно кормить, но накормить хочу растения, а не производителей удо))) Отсель возникла мыслишка (не без чтения форумов) попробовать химичить с садовыми удо. Сначала наткнулся на пост об использовании «КЕРАМА ЛЮКС», но народ говорит, что может быть чревато водорослями, так как в составе имеется азот и фосфор коих в заселенном аквариуме должно быть в достатке (ну в идеале) Идейка то хорошая, но вот опыта нуль, по сему решил сходить затариться удо комплексами без азота и фосфора ( и их отдельно) и накатать сей пост, дабы как можно полнее, просветить эту темку (думаю польза будет не только мне))))

Хлористый литий — 0,50 Сульфат меди — 1,00 Борная кислота — 11,00 Сульфат алюминия — 1,00 Хлористое олово (двухвалентное) — 0,50 Йодистый калий — 0,50 Сульфат цинка — 1,00 Двуокись титана — 1,00 Хлористый марганец (двухвалентный) — 7,00 Сульфат никеля — 1,00 Нитрат кобальта — 1,00 Бромистый калий — 0,50

Рецепт №1. «УДО Ермолаева МИКРО» своими руками

Под названием «УДО Ермолаева» в среде аквариумистов известны макро- и микроудобрения, разработанные популярным акваскейпером, химиком Сергеем Ермолаевым. Они выпускаются под торговой маркой «AQUAYER», но большого секрета из их состава разработчик не делает.

Чтобы своими руками приготовить аналог «УДО Ермолаева МИКРО», потребуются следующие садовые удобрения:

Название удобрения	Вес, г
Сульфат калия	7,45
Сульфат марганца (марганцевый купорос)	0,73
Сульфат магния	16,4
Медный купорос	0,1
Железный купорос	1,44
Сульфат цинка	0,04
Молибдат аммония	0,04
Борная кислота	0,1

Далее все компоненты ссыпаются в литровую банку и заливаются 0,5 л дистиллированной воды. Туда же добавляется хелатор «Трилон Б» (он же Na-ЭДТА) в объёме 2,5 г.

Всё хорошо перемешивается, банка на несколько минут погружается в горячую воду для прогрева. Раствор периодически взбалтывается. Как только все соли растворились, удобрение готово к применению. Рекомендованная дозировка – 1-5 мл на 70 л воды каждое утро.

Параметры воды для идеального травника

Параметры воды для идеального травника Данная статья является выжимкой из всего, что написано на ФанФишке, да и в интернет-пространстве в целом. На нашем ресурсе уже давно существует отличная форумная ветка для обсуждения данной темы, где дебаты и дискуссии, пылают, как Вечный огонь на 9 мая!

В связи с чем, есть объективная необходимость еще раза вывести все постулаты в отдельную статью и проговорить самые важные аспекты воссоздания оптимальных условий для аквариумных растений.

Перед началом следует отметить, что все аквариумы разные. Кому-то и два куста эхинодоруса – это уже акваскейп! Ниже приведены четкие параметры для акваскейперских шедевров, для голландских аквариумов или любительских, но плотных травников. Если аквариум простой, допустим без СО2 и качественного освещения, конечно, возможны отклонения от указанных норм. Вырастить нефорсированный травник тоже можно. Но в тоже время, вы должны понимать, что соблюдение норм и есть залог успеха. Нельзя что-то убирать или наоборот гиперболизировать в расчете на замещение недостающего. Важен фен-шуй и аквариумный инь-яня =) Итак,

Аквариум – это замкнутая экосистема. И только обладая всей информацией о происходящих там процессах, применяя их на практике, возможно добиться отличных результатов.

Польза для растений

Плодородные почвы, богатые на органику (систематически удобряемые конским или коровьим навозом) практически не нуждаются в подкормках отдельными микроэлементами.

Целевая группа для использования микроудобрений — бедные, песчаные, известковые почвы.

Здесь дефицит бора, молибдена, ванадия, цинка, йода и других микроэлементов вызывает болезни растений, что, в конечном счете, сказывается на урожайности и качестве самого продукта «на выходе». Плоды и злаки плохо вызревают, имеют низкие вкусовые и полезные качества, плохо хранятся и перерабатываются.

Польза микроудобрений очевидна:

устраняются болезни, повышается устойчивость растений к поражению вредоносными бактериями и грибками;
увеличивается содержание витаминов, сахара, жиров, белков и крахмала;
растения лучше переносят засуху и воздействие прямых солнечных лучей;
повышается стойкость к колебаниям температуры (например, при высадке рассады в открытый грунт весной);
повышается действие других питательных веществ (азот, фосфор, калий и пр.).